Le résumé ultime de la Fashion Week masculine SS24 de Milan

Prada SS24

Le dernier mot sur : Valentino, Gucci, Alyx, Dsquared2, MSGM, Dolce & Gabbana, Jordanluca, Etro, Charles Jeffrey, JW Anderson, Ten C et Zegna.

Mots : Joe Bobowicz19 juin 2023

Quoi?L'ode du directeur créatif Pierpaolo Piccioli au spectre de la masculinité.Où? À l'intérieur du domaine majestueux de l'université de Milan, un bâtiment de la Renaissance doté de tunnels cloîtrés et de piliers décoratifs qui ne faisaient pas grand-chose pour ombrager les invités était assis sur sa place centrale. *Les fans font face avec un communiqué de presse.*Qui était là? Une gamme de cinéma oriental, de l'acteur chinois Yang Yang à l'acteur, auteur-compositeur-interprète et acteur thaïlandais Jeff Satur. De plus, Noah Beck, natif de TikTok et sportif, la journaliste glamour Anna Dello Russo et la star d'Euphoria Jacob Elordi.Comment étaient les vêtements ? La romance est souvent au cœur d'une collection Valentino, mais la mode masculine SS24 – la première collection strictement masculine en trois ans – s'est tournée vers un thème plus troublant. Inspiré par le livre déchirant de Hanya Yanagihara, A Little Life, qui explore les aspects les plus sombres et les plus fidèles de la parenté masculine, Piccioli a présenté une collection en paix avec le fait d'être fort, pathétique, misérable et quelque part entre les deux. C'est ça la masculinité, non ?

Les tailleurs chauffés à blanc ont ouvert le défilé, proposant des vestes de dîner ou de travail aux côtés de shorts plissés. Sur les revers ou depuis les ourlets des chemises jusqu'au col, des roses appliquées adoucissaient ces archétypes machistes. Ailleurs, des moments de confiance sont survenus dans les deux pièces fuchsia et cramoisi Valentino, tandis que des ensembles légèrement plus farfelus associaient des teintes dépareillées. Pensez : un chemisier en soie orange rouille, un col lavallière défait, avec un pardessus rose pâle, des chaussettes marron clair, des mocassins à clous et un sac dans lequel vous ne pourriez pas mettre une cigarette. Un jeune homme bancal, se retrouvant lui-même, mais également miné par le doute de soi et une anxiété aiguë.

Des souvenirs de l'émission mixte de la saison dernière étaient également présents : des cravates noires fines étaient mariées à des chemises habillées immaculées imprimées d'extraits du roman de Yanagihara et à un jean papa. C’était chaotique (sans doute intentionnel), tout comme les personnages de A Little Life. Cela dit, malgré l’adversité la plus sombre, ils sont restés ensemble, liés par une amitié durable et altruiste. En tant que tel, le costume de clôture, parsemé de fleurs de couturier, incarnait la résilience, une coda soignée complétée par le morceau de clôture, interprété par un D4vd sans lunettes de soleil : There is Light That Never Goes Out des Smiths.

Un moment fort ?Les sacs à main en forme de reliure jaune canari et rose, et ce gilet en satin menthe avec un décolleté plus profond que le trench Mariana.

À noter ? Le pardessus en jean, doublé de cuir et complété par un jean encore plus négligé. Un peu Zaddy, un peu Dadcore.

En un mot?Soft(bois).

Quoi?Une exposition vraiment loufoque célébrant les 70 ans du mors à travers 10 artistes et créatifs.

Où?À l'intérieur du Spazio Maiocchi, un vaisseau pour les idées curieuses d'Alessio Ascari, le conservateur polymathe derrière le magazine mode-art-académique Kaleidoscope.Comment s’est déroulé le spectacle ? Réinterpréter un symbole aussi emblématique que le mors de cheval est une mission délicate, mais les artistes ont tenu leurs promesses. Harry Nuriev, l'architecte starchitecte et doyen de l'intérieur connu pour ses installations de canapés cubiques, a exploité ses atouts en imaginant un coin salon rempli de chaises rembourrées en chrome, chacune équipée de chaînes en forme de mors sous les bras et d'un seul mors sur le bord du siège. Avons-nous mentionné les mors ? Nuriev a également installé un rendu post-Internet de mors connectés sur le mur et une piscine en acier en dessous sur laquelle les visiteurs pouvaient marcher. Immersif? Vérifiez. Quant à l'artiste Levi Pitters, c'était une autre excuse pour jouer avec leurs modèles de table à pieds de mannequin emblématiques. Le design bootleg (littéralement) de Pitters était aussi ironique que possible, utilisant des trews plissés double G et des mocassins à mors frais pour soutenir un banc sinueux. Personne n'a osé le tester.